德國有9個鄰國，波蘭是我最後一個踏上的。
誰叫他這麼遠，加上問十個歐洲人有九個會說"啥?波蘭有什麼好玩?!"，剩下一個則是"聽說"好像沒那麼無聊。
當我跟我的波蘭朋友說我要去波蘭，她第一句就說，哦？去克拉科夫嗎？
可知這是最熱門的旅遊地了。克拉科夫(Krakow)是波蘭歷史古城，17世紀之前的波蘭首都，在她與首都華沙(Wersaw)之間，我選擇先造訪這裡，除了因為她的舊城區保存良好，在二戰時並未遭受破壞，還有鄰近的一個非常重要的地方─奧斯威辛集中營(Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau)，納粹所建立最大的集中營，惡名遠播。
在這裡看了這麼多美麗小鎮、城堡建築，有光明面必有黑暗面，要看好山好水也要看集中營，才能稱為full course啊!
去程搭Germanwings從科隆到Katowice，自從波蘭加入歐盟後，人民可以自由來往，我旁邊也坐了一對波蘭母女，除了在說明逃生方法之後還拿出手機來打(而且空服員一句話也沒說)，還在起飛途中拿出數位像機來照相......真的很傻眼.....數位相機也是電子儀器用品啊!!我有恐機症耶...XD
過中午，飛機抵達Katowice機場，可惡的Germanwings總是在Katowice airport旁邊加了個括弧寫(near Krakow)，後來發現差不多是一百公里遠.....-__- 敢情波蘭是大到一百公里算近是吧?! 一到機場便很興奮的找ATM領錢，波蘭的貨幣是PLN Zloty(茲羅提)，一按完數目，提款卡退回，正期待看見波蘭幣的廬山真面目時，ATM突然重開機?!! 真好的一個下馬威啊!!! 那可是幾千塊台幣ㄟ!!! (目前要等德國這邊的銀行確認，祈禱他不要亂扣款啊...否則以德國的辦事方式來說可有得吵)
還好沒有把我的提款卡吃走，否則那個周末就泡湯了。換了一台ATM領錢，搭上公車來到Katowice火車站，怎麼說Katowice也是個"有機場的都市"，火車站卻不怎麼現代化，兼之完全沒有英文標示，對於要在十分鐘之內把車票弄到手並搭上車的外國人來說，相當富有挑戰性。根據親身體驗，買票時必須挨著窗口排隊，跟前面那個人有肌膚上的接觸才行，因為我站在離前面的人一步的距離，就被N個人從旁邊擠過去。靠著事前準備的站名小抄、body language及尋找月台的本能，安全達成任務，就等著火車載我去奧斯威辛(Oświęcim)了。
波蘭火車票非常便宜，這一趟才7塊多，但慢車就是慢車，速度奇龜且聲音奇大無比，每走幾步路就以為火車要出軌了，搭了一個小時的火車以為跑多遠，其實奧斯威辛不過離Katowice才33公里!! 總之，下午三點半，終於到了終點站，一片荒涼，難怪集中營要建在這種易於隔離的地方，在小小的車站走過來走過去，好不容易看到一張A4大小的白紙用英文寫著要到奧斯威辛博物館請搭24,25,28號公車。啥? 要搭公車? 博物館官方網站上畫的地圖看起來挺近的啊，我以為入口就在對面咧... >_<找到公車站，遇到三個也在等車的愛爾蘭青年，他們說已經等了20分鐘，聽說走到那邊也是20分鐘... 當場決定要一起搭計程車過去，而且我這唯一的女生還不用付錢，特此致上感謝之意，對愛爾蘭好感度加50分。
奧斯威辛集中營目前是以博物館的方式開放，除了有一場15分鐘的紀錄片需要付2.5塊(學生價)之外，其餘皆免費。在距離第一集中營外三公里處有一處第二集中營，也是開放的，兩處遺址間有免費shuttle bus往返，兩者加起來占地廣大，可看的東西也很多。館方一天有數場英語導覽，從克拉科夫有數不盡的旅行社經營這個行程，但是我都趕不上，只好在入口處買了日文導覽(對，沒有中文的)自行參觀。
奧斯威辛集中營是我去過最不好玩的地方。
這裡是大屠殺的主要場所，又稱"死亡工廠"的滅絕營，1940年到1943年之間，被送進奧斯威辛的有90%是猶太人，也有波蘭政治犯、同性戀、吉普賽人、蘇聯戰俘和其他莫名其妙被德軍抓來的人，約有150萬人在這裡葬送性命 (神戶市人口約145萬人，高雄市約150萬人)，其中的一百二十多萬人死於奧斯威辛二號營區比克瑙。從入口處那天大的謊言 "Arbeit macht Frei" (工作令你自由) 開始，被送到這裡的人再也沒有呼吸過自由，第一天就被告知" 你在這唯一的出口是焚化爐的煙囪"，一棟棟的磚造營房裡是無盡的悲哀靈魂。在展示館裡看到許多照片、模型，還有成噸的頭髮! 從死去的人頭上剪下來的、現在已呈灰白色的頭髮，被送去織成地毯，再賣到市場上圖利。很真實的哀傷在心裡蔓延開來...
一間一間營房參觀下來，走到最末的"死亡之牆"，這面牆是納粹軍槍決犯人之處，所謂的犯人多為波蘭的政治犯，還有想反抗的猶太人等等，原封不動的被保存下來，牆前面有許多人獻花，我是打死不往前走的，距離一百公尺已經是極限了。
匆匆繞了第一營區，趕上五點最後一場英語紀錄片放映，黑白映像帶著觀眾回去奧斯威辛被蘇聯軍方接管時所看到的情景(當時僅存7000多人還活著...)。最後一班前往第二營區的接駁車於五點半發車，抓住最後十五分鐘，走到營區外牆的焚化爐去。
我不知道為何敢去那邊，也許是認為集中營的焚化爐是非去不可的，抑或只是腳動得比腦快而已。
入口的告示牌明明白白寫著: 你現在所站的地方曾有數千人喪生，請保持安靜尊重他們所遭受的苦難及回憶。而我竟然還往裡走!! (心裡想，嗯我很安靜啊我一個人來的) 焚化爐裡有一間曾被當成毒氣室，另一間則有兩座爐子(曾經有三座)，是當時用來焚燒屍體的，一想到那畫面，覺得連呼吸都侵犯了，焚化爐旁有三四個人，一名導遊正在解說，我無論如何也不想湊過去聽，繞了一圈就出去了。然後想到，當我娘聽到我要去奧斯威辛，她說，"那裏一定有很多鬼，你還敢去!"
人類無情的互相殘殺，比甚麼都恐怖，我感受到那股陰沉之氣了。
搭上接駁車往第二營區去。當奧斯威辛一號人滿為患，納粹又建了奧斯威辛二號 (後來還有三號)，這裡是進行屠殺的主要地，營房沒有地基，草草的搭在軟土上，加上德軍撤退時有意的毀屍滅跡，使得這五十幾萬坪的超大集中營只剩下許多斷垣殘瓦。占地太廣令我無法仔細參觀，決定搭乘半小時後的接駁車再回一號營去。這時已過六點，一號營區的大部分遊客已散去，天空烏雲低沉，風猛力刮著，空蕩蕩的營區增添幾許詭異，讀地圖的時候差點撞到一處上吊刑台，魂都要飛了。
秉持不到最後不放棄的性格，抓緊最後一小時把剩下的一號營區看完。進入死亡之牆旁的第11號營房，一樓有死刑前的脫衣場，地底下是陰暗潮濕的地牢，餓死的、窒息死的、被折磨死的，還曾被用來作毒氣實驗，看得我頭皮發麻，有些小房間得等其他參觀者來才敢跟著進去，自己一個人敢不參團來這裡的真是少數吧，最可怕的場景是陰暗的走廊上，兩旁掛著一整排剛入營時所照的大頭照，他們似在盯著我看哪! 我的頭越來越低，越來越低......
看過廣島原爆紀念館，也到了集中營來，心情或有不同，日本是戰爭發起國，這些猶太人卻擁有不同國籍只因為他們是同一種族。但無論是被原子彈轟炸的日本平民和這些被屠殺的無辜人民，對他們而言都是貨真價實的飛來橫禍啊。
奧斯威辛現已列入世界遺產，應感謝這些地方好好地被保存著，有些歷史是殘酷的、可畏的，但卻不能被遺忘。
所以我說，奧斯威辛是我去過最不好玩的地方，包準你三個小時以上笑不出來，連拍照都不想站到鏡頭內。
另外，這數十年來，猶太人的鮮血留在這塊篤信天主教的地方，奧斯威辛小鎮一直背負著恐怖與悲傷的聯想，對當地居民來說或許也是莫須有的包袱吧....
PS: "辛德勒的名單"故事背景在克拉科夫以及奧斯威辛，但是除了一幕火車開進比克瑙的場景以外，其他是以搭布景的方式拍的(若在奧斯威辛拍攝未免太驚擾亡靈)，有一些在克拉科夫的另一處集中營Plaszow拍攝，是真實事件改編而成。高中英文課時看過，但已沒有印象 (其實是睡著了XD)，對高中的我來說這事太遙遠太不真實，再說視聽教室的冷氣實在太舒服了啊...
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