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篇名: 天湖納木錯迴旋曲
作者: Esabelle	日期: 2009.06.26　　天氣: 　心情:

納木錯是西藏最大的聖湖，一生能去一回，就像觸摸到了天堂，而我有幸去過。充滿神靈意識及想像力的藏民相信，海拔7117公尺的念青唐古拉山和海拔4718公尺的納木錯，是藏北神界的國王和皇后，是至高無上的神山聖湖。
被藏民認為具有生命的納木錯，屬相為羊，傳說每逢羊年，諸佛菩薩和護法神均集結於此，大興法會，此時轉湖朝拜，功德等於平時的十萬倍。因此，每到羊年藏曆四月（佛陀降生、得道、涅槃的月份），轉湖的信徒絡繹不絕。

納木錯是第三紀至第四紀，喜瑪拉雅山脈造山運動凹陷形成的巨盆湖泊。藏語發音的「納木」指天、「錯」指湖，湖水來自念青唐古拉山的冰雪融化，東西長七十公里、南北寬三十公里，是世界上海拔最高的鹹水湖。湖心有數座島嶼，生長不少藥草。湖畔有五座半島，佛教徒相信是五方佛的化身。其中面積居冠的扎西半島，是唯一供應食宿之處，島上奇異的石柱和石峰林立，還有一座扎西寺。

2000年夏季，初次邂逅。那回從青海經藏北牧區入藏，當時前往天湖還未修公路，三輛吉普車在泥濘崎嶇的山野顛簸前進，一路斜風細雨，寒意襲人，穿著羽毛衣還直打哆嗦，同伴有人開始抱怨。
半路，吉普車壞了一輛，停下修車，對面山坡放羊的藏族小孩，越過小溪跑來，好奇的觀望著，他們穿著單薄，有個小孩還打赤腳，臉上髒兮兮，卻綻放出純真、靦腆的笑容，像一朵朵顫動著露珠的小野花。
我們拿出巧克力請小孩吃，他們有點害羞地接過去，口中發出聲音，應該是說謝謝吧，只見其中一個小女孩打開包裝紙咬了一小口，臉上露出滿足的笑容，然後小心翼翼地重新包好收入衣內。是太好吃了捨不得一次吃完？還是要帶回去和誰分享？原來，快樂是這樣的簡單。那一幕定格在每個人腦海，重新上路後，同伴再沒人發出怨言。
當時，我的腦海浮出一段文字，那是印度寂天菩薩的智慧之語：「這世界上不管有什麼樣的喜悅，完全來自希望別人快樂；這世界上不管有什麼樣的痛苦，完全來自希望自己快樂。」

初相識，只有雨霧中朦朧一瞥。到拉薩遊後，便一直記掛著再度前往。

2005年11月初，估量天寒遊客已少，我趕在大雪封山前啟程。搭乘公營小巴來到距拉薩約一百七十公里遠的當雄鎮，一下車，立刻感受到海拔4300公尺高處的寒意。
問了站在往天湖叉路口的一群藏民：「請問有車進納木錯嗎？」
「有，有，馬上就來了。」原來他們全住納木錯村，正在等卡車回家，但村子離湖還有三十多公里，我說我要到湖邊，幾個藏民立刻熱心地幫我找來一位吉普車師傅。幸運地，巧遇兩個香港背包客同行分擔租車費。
由於前幾天山區下大雪，為安全起見已封山，檢查哨實施臨檢，除了當地居民，遊客一律不准進山。師傅要我們先混進滿載藏民和物品的卡車，過檢查哨後再換搭吉普車。爬上卡車，車上藏民心知肚明，笑著讓我們擠進他們中間。香港背包客一身暗色服裝，再戴上僅露出眼睛的毛線帽，身分立刻隱形。
藏民看看我，紛紛搖頭：「妳這個衣服，不好。」我差點笑出來，世界頂級防水透氣材質Gore-Tex XCR製造的登山衝鋒衣，居然被一口否定，不過我知道他們的意思是說黃色太明顯了，不像藏民。我趕緊點頭：「是，那怎麼辦？」他們拉來一塊大塑膠雨布，要我躺下，然後把我像貨物似地蓋到只露出頭。
安全過關，換回吉普車，翻過海拔5190公尺的那根拉山口後，遠遠下方，納木錯湖像一顆淺綠的藍寶石鑲嵌在雪原中，寧謐地散發出誘人光采，穿過雪坡直擊我們的眼和心，三人輕聲讚歎，下車步行，一步一腳印融入天湖的聖潔之美……。
抵扎西半島，發現商家全已撤走，無法留宿，扎西寺的大門深鎖，石洞中的修行人也不見蹤影。我們踩著積雪走到湖邊，山與湖如詩如畫，震懾得人不得不坐下來，以免承載不了那份空靈之美的重量。
凝視湖對面綿延的雪山，在藏民的認知中，山不動神動，念青唐古拉山神傳說是一位穿白衣、戴白巾、騎白馬的英武勇士，此刻感覺祂就在空中，像光像風像雲一樣，巡視護佑著十方眾生。再一定睛，祂又宛如丈夫伸展粗壯的臂膀，深情地環繞護衛著瑰麗的妻子納木錯。
彎身掬起清澈的湖水，喝了一口，鹹中帶著清冷甘甜，一股冰寒由喉嚨一分為二，一股往腦門直竄，一股直抵丹田。好像任督二脈剎那被打通，感覺自身敞開如一個小宇宙，充滿無限、寧謐的力量。
湖面倒映陽光閃爍著白花光芒，風揚起，波浪不斷，據說納木錯和大海一樣有潮汐。浪濤來回撞擊著遍布大小石頭的湖岸，原本清澈見底的湖水，因為波浪，倒影破碎扭曲。這真像我們的心，當心被種種感官刺激所干擾，忙於投射與曲解，便無法如實映照。天湖只有在無風、水波不興時，清澈如鏡的湖面才能映照景物。我們的心湖，也只有當心靜止時，雜質沉澱，才能清明地反映事物的實相。
回程轉往納木錯村，我們在唯一的小雜貨店吃方便麵、喝酥油茶，然後在村中四處閒逛，這是個冷清的小村落，經濟好些的，聽說都搬到鎮上去了。現在才11月初，村子四周積雪已盈尺，再過一兩個月，積雪更深，村子便與當雄鎮隔絕，直到來春雪融。
我們三個外地人很快引來一群小孩，對著我們相機擺出各種姿勢。我試著和他們說藏語，沒想到，每說一句就引來一陣笑聲。
我問：「我說的不對嗎？」
他們笑著回答：「對啊！」
「那你們為什麼笑？」
他們回答不出來，還是一逕笑著。
不一會兒，村童玩起「溜冰雪」遊戲，中間一人蹲著，左右手分由兩側站立的人拉著往前溜，有時失去平衡，三人摔成一團，哄笑聲中再度爬起，雪沾滿全身也不理會，又重新開始。
我取下手錶測量溫度，數字到零下三度了還在降，我裹緊羽毛衣和風衣，無法想像嚴冬時的寒冷。遠遠看著這群滿臉純真、玩得忘我的村童，清脆的笑聲蕩漾在白茫雪原中，這種單純、發自內心的快樂，在擁有各式各樣玩具的城市小孩身上是難以看到的，從某個角度看，這些村童既富有又幸福！

2006年4月下旬，和台灣來的朋友四人三訪納木錯，這回從後藏的日喀則（班禪喇嘛駐錫地）穿越山中舊路前往，連翻兩個高山埡口，第二個高達5395公尺，創下我的最高紀錄。由於全是石子路，加上下雪，車速不快，八點多天黑了還在路上。車燈照射下，雪花飄揚，裝飾著這段奇異的旅程，宛如有個夢想國度，在黑暗盡頭等著我們。
夜宿湖畔藏式大帳篷，篷內溫度零下，厚重的棉被形同冰塊，靠著暖暖包，才稍微暖和。帳篷外狂風呼嘯伴著浪濤，催眠曲似地哄人入睡。半夜起來上廁所，一出帳篷，不禁愣住！雲層已散開，皎潔明月當空，光華籠罩大地，聖潔迷離。仰望滿天星斗，燦爛閃爍如貼滿夜空的鑽石。
隔日一早，晨風呼嘯，坐在湖畔，等待太陽從山丘後露臉。冬天的納木錯，湖岸波浪會翻湧著結成天然冰雕，最神奇地是，湖面結冰的時間據說都在藏曆十一月十五日夜晚，以咆哮之勢瞬間整個湖面凍結，這個日子幾十年來只差一天。
回首，湖畔瑪尼堆遍布，山丘上的五色經幡旗隨風啪啪擺動。瑪尼堆與經幡旗，日夜唱誦經文，更添納木錯的神聖氛圍。
眼前，神山雄偉磅；聖湖優雅柔靜，不知名的雪白鳥兒在殘冰湖面盤旋翱翔，寂靜遼闊中，一片生機盎然，天湖隨陽光變幻深淺的藍綠色彩，彷彿天樂奏鳴，我聽到了冰層迸裂的聲音。

啊，春天來了！

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